Какви параметри трябва да използвате, за да изберете смартфон с добра камера? Защо блендата е важен елемент в един фотоапарат

Една от основните полезни функции на съвременния смартфон е функцията за фотография. За да направите добра снимка, камерата трябва да притежава определени качества и характеристики. Днес в тази статия ще говорим за това какво представлява апертурата на камерата, за какво е отговорна и как влияе върху качеството на снимките.

Почти всеки от нас прави поне 2-3 снимки на ден с камерата на мобилен телефон. След това някой ги публикува в Instagram или Facebook, споделя ги в месинджъри или ги публикува в табла за съобщения. Всички сме обединени от едно желание – камерата на смартфона да прави по-добри снимки, снимките да са по-ясни, по-богати, по-детайлни, да има по-малко шум и т.н. Как да постигнем това? Това се влияе от много различни фактори, характеристики и настройки:

• Брой мегапиксели и техния размер
• бял баланс
• Качество на компресия и формат на изображението
• Външен вид на камерата

Днес ще говорим за последната характеристика - каква е апертурата на камерата? Как се отразява на качеството на снимката?

Може би един от най-трудните за разбиране аспекти на фотографията е блендата на обектива на камерата. Независимо дали става въпрос за скъпите обективи на професионален фотоапарат или увеличението на компактен фотоапарат (повечето компактни фотоапарати контролират блендата вместо вас), блендата на обектива ще повлияе на вашата фотография по същия начин. Надявам се, че тази статия ще ви помогне да придобиете основни познания по този въпрос и да ги приложите успешно в бъдещия си фотографски живот.

Основи

Вероятно сте виждали хора да говорят за „бързи обективи“ или „отвори на обектива“ и да споменават някои f/числа и други неясни термини. (Няма да повтаряме всички възможни варианти.) Но какво означава всичко това? И във всички тези случаи говорим за бленда или относително отваряне на лещата или бленда.

Важно е да разберете, че фотографията в най-грубата й форма е процес на улавяне на светлина и нейното променяне. Естествено или не, различните сцени или области ще имат различни нива на светлина. И за да работим с всичко това като фотограф, ние трябва да контролираме светлината, която влиза в камерата. И един от начините да направите това е да контролирате блендата (или диафрагмата) на обектива, която отговаря за количеството светлина, навлизащо във фоточувствителните елементи на камерата (между другото). Друг метод е свързан с контролиране на скоростта на затвора (но това не е темата на тази статия).

Всичко е ясно? Не? Е, представете си, че за да се получи снимка, определено количество светлина трябва да удари сензорите (или филма, ако го използвате) на вашия фотоапарат. Нека направим аналогия с вода в гарафа (странна, но много ясна аналогия). Да приемем, че отнема 1 секунда, за да налеем 100 ml вода от чешмата в нашата гарафа. Ако имаме нужда от повече вода, например 200 ml, тогава можем или да увеличим времето, през което кранът е отворен (това е аналогично на промяна на скоростта на затвора или скоростта на затвора), или да увеличим размера на самия кран, така че да може преминава по-голям обем вода за това време.същия период от време (това вече е аналогия за смяна на отвора или диафрагмата).

Дано мъглата вече се разсее. Блендата или диафрагмата е отвор в обектива на камерата, през който светлината преминава към фотосензора/филма.

f/числото представлява размера на самата дупка. Може да изглежда странно, но колкото по-малко е това число, толкова по-голяма бленда се има предвид (така че f/8 показва значително по-голяма бленда от f/22). По този начин, като зададете най-малкото f/число, отваряте широко обектива. Всяко увеличаване на този брой намалява наполовина количеството светлина, навлизащо в камерата. Колкото по-ниско е числото, толкова повече светлина преминава в камерата и толкова по-бърз е обективът.

Бърз обектив

Един обектив се счита за бърз, ако има голяма бленда, т.е. възможно най-ниското f/число. Това е така, защото колкото по-ниско е числото, толкова по-голям е отворът и толкова повече светлина може да премине през лещата. Това означава, че скоростта на затвора може да се увеличи значително.

Бързият обектив е чудесен за снимане при слаба светлина (музикални концерти, събития в слабо осветени стаи и др.) или бързо движещи се обекти (спортни състезания, диви животни и др.). Ако трябва да снимате нещо или някого при подобни условия, тогава голямата бленда ще бъде отлично решение.

Дълбочина на рязкост

Друг аспект, който зависи от блендата, е броят на обектите на фокус или „дълбочината на полето“. Колкото по-голяма е относителната бленда на фотографския обектив, толкова по-малка ще бъде зоната на фокус и обратно. Пейзажните фотографи често ще работят с високи f/числа, с по-малки диафрагми (f/22+), защото това помага да се създаде по-голяма дълбочина на полето (където повече обекти са на фокус). При други обстоятелства може да искате един обект да бъде ясно на фокус, докато всичко на заден план е замъглено. В този случай се използва по-голяма бленда, по-малко f/число, за да се намали дълбочината на полето (f/1,4 и т.н.).

Използването на дълбочина на рязкост е чудесен начин да си поиграете със снимките си (тези, които не са запознати с пълните автоматични настройки, могат да опитат настройки за приоритет на блендата; вие задавате блендата, вашият фотоапарат задава скоростта на затвора; вижте ръководството на вашия фотоапарат за това как да зададете това). Ръчното регулиране на дълбочината на рязкост може да доведе до някои много интересни изображения (просто не мислете, че плитката дълбочина е по-добра; понякога резултатите могат наистина да ви изненадат).

Апертура на обектива

„Апертура“ е термин, използван доста широко във фотографските среди, така че си струва накратко да обясним какво означава. „Апертура“ означава намаляване на размера на блендата чрез увеличаване на f/числото.

В заключение, широко отвореният обектив ще има голяма бленда, малко f/число и малка дълбочина на полето; спирането на една или две стъпки ще намали относителния размер на блендата, увеличавайки f/числото.

Обобщаване

Надявам се, че сега понятието „бленда“ ще стане по-малко неясно за вас. И накрая, за да внесем окончателна яснота по този въпрос, струва си да цитираме следните зависимости:

Малко f/число (f/1,4) = Голяма бленда (относително отваряне) = Плитка дълбочина на рязкост и голямо количество светлина, преминаващо през сензора на камерата (и по-бавна скорост на затвора).

Голямо f/число (f/22) = Малка бленда (относително отваряне) = Голяма дълбочина на полето и малко светлина, навлизаща в сензора на камерата (и висока скорост на затвора).

Единственото по-банално обяснение от тази аксиома е „iPhone, оказва се, няма слот за карта с памет“. Но начинаещите продължават да правят грешки, когато си падат по броя мегапиксели в камерата, което означава, че трябва да се повтарят.

Представете си прозорец - обикновен прозорец в жилищна сграда или апартамент. Броят на мегапикселите е, грубо казано, броят на стъклата в рамката на прозореца. Ако продължим да правим паралели със смартфоните, в древността стъклата за прозорци са били с еднакъв размер и са се смятали за дефицитна стока. Ето защо, когато така нареченият „Толян“ каза, че има 5 стъкла (мегапиксела) в прозореца си, всички разбраха, че Анатолий е сериозен и богат човек. И характеристиките на прозореца също бяха веднага ясни - добър изглед към външната страна на къщата, голяма остъклена площ.

Няколко години по-късно прозорците (мегапиксели) вече не бяха дефицит, така че броят им просто трябваше да се увеличи до необходимото ниво и това беше. Просто го нагласете към района (прозорец за вентилация и лоджия, за по-голяма здравина, изискват различен брой прозорци), така че камерата да създава малко по-плътна картина от 4K мониторите и телевизорите. И накрая се занимавайте с други характеристики - например борба с помътняването на стъклото и изкривяването на изображението. Научете камерите да фокусират правилно и да рисуват ефективно наличните мегапиксели, ако искате подробности.

Отдясно има повече "мегапиксели", но те не предоставят нищо друго освен "препятствия" със същата "сензорна" площ

Но хората вече са свикнали да измерват качеството на камерите в мегапиксели и продавачите с радост се отдадоха на това. Следователно циркът с огромно количество стъкло (мегапиксели) при същите размери на рамката (размери на матрицата на камерата) продължи. В резултат на това днес пикселите в камерите на смартфоните, въпреки че не са „опаковани“ с плътността на мрежа против комари, „деглазирането“ е станало твърде плътно и над 15 мегапиксела в смартфоните почти винаги развалят, вместо да подобряват снимките. Това не се е случвало досега и отново се оказа, че не размерът е важен, а умението.

В същото време „злото“, както разбирате, не са самите мегапиксели - ако тонове мегапиксели бяха разпределени на доста голяма камера, те биха били от полза за смартфона. Когато камерата е в състояние да разгърне потенциала на всички мегапиксели на борда, а не да ги „размазва“ в големи количества при снимане, снимката може да бъде увеличена, изрязана и ще остане с високо качество. Тоест никой няма да разбере, че това е просто фрагмент от една по-голяма картина. Но сега такива чудеса се срещат само в „правилните“ SLR и безогледални камери, в които самата матрица (микросхема с фотосензори, върху която изображението лети през „очилата“ на камерата) е много по-голяма от сглобената камера на смартфона .

„Злото“ е традицията да се поставя клип от мегапиксели в малки камери на мобилни телефони. Тази традиция не донесе нищо друго освен замъглена картина и излишък от цифров шум („грах“ в рамката).

Sony натрупа 23 мегапиксела, докато конкурентите поставят 12-15 мегапиксела, и плати за това с намаляване на яснотата на картината. (снимка - manilashaker.com)

За справка: в най-добрите телефони с камера за 2017 г. основните задни камери (да не се бъркат с черно-белите допълнителни) работят с „жалките“ 12-13 мегапиксела. В разделителна способност на снимката тя е приблизително 4032x3024 пиксела - достатъчно за Full HD (1920x1080) монитор, а и за 4K (3840x2160) монитор, макар и гръб до гръб. Грубо казано, ако камерата на смартфона има повече от 10 мегапиксела, техният брой вече не е важен. Други неща са важни.

Как да определите, че камерата е с високо качество, преди да гледате снимки и видеоклипове от нея

Апертура - колко широко смартфонът „отвори очи“

Катеричката яде ядки, депутатите ядат парите на хората, а камерите ядат светлината. Колкото повече светлина, толкова по-високо е качеството на снимката и повече детайли. Но не можете да получите достатъчно слънчево време и ярко осветление в стил студио за всеки повод. Ето защо, за добри снимки на закрито или на открито при облачно време/нощ, камерите са проектирани по такъв начин, че да произвеждат много светлина дори при неблагоприятни условия.

Най-лесният начин да получите повече светлина, за да достигне сензора на камерата, е да направите дупката в обектива по-голяма. Индикаторът за това колко широко са отворени „очите“ на камерата се нарича бленда, бленда или коефициент на бленда - това е един и същ параметър. И думите са различни, така че рецензентите в статиите да могат да показват неразбираеми термини възможно най-дълго. Защото, ако не се изфукате, блендата може просто да се нарече, извинете, „дупка“, както е обичайно сред фотографите.

Диафрагмата се обозначава с дроб с f, наклонена черта и число (или с главно F и без дроб: например F2.2). Защо

Така че това е дълга история, но не това е целта, както пее Ротару. Въпросът е следният: колкото по-малко е числото след буквата F и наклонената черта, толкова по-добра е камерата в смартфона. Например f/2.2 в смартфоните е добре, но f/1.9 е по-добре! Колкото по-широка е апертурата, толкова повече светлина влиза в матрицата и толкова по-добре смартфонът „вижда“ (прави по-добри снимки и видео) през нощта. Бонусът от широката бленда идва с красиво замъгляване на фона, когато снимате цветя отблизо, дори ако вашият смартфон няма двойна камера.

Мелания Тръмп обяснява как изглеждат различните отвори на камерите на смартфоните

Преди да купите смартфон, не се мързеляйте да проверите колко „зряща“ е задната му камера. Ако сте хвърлили око на Samsung Galaxy J3 2017, потърсете „апертура на Galaxy J3 2017“, „апертура на Galaxy J3 2017“ или „апертура на Galaxy J3 2017“, за да разберете точния брой. Ако смартфонът, който хвърлите под око, не знае нищо за блендата, има две възможности:

• Камерата е толкова лоша, че производителят реши да премълчи нейните характеристики. Маркетолозите проявяват приблизително същата грубост, когато в отговор на „какъв процесор има в смартфона?“ те отговарят „четириядрен“ и правят всичко възможно да избегнат разкриването на конкретния модел.
• Смартфонът току-що е пуснат в продажба и все още не са публикувани други спецификации освен тези в рекламното съобщение. Изчакайте няколко седмици - обикновено през това време подробностите ще бъдат публикувани.

Каква трябва да бъде апертурата на камерата на нов смартфон?

През 2017-2018г Дори бюджетният модел трябва да има поне f/2.2 задна камера. Ако числото в знаменателя на тази дроб е по-голямо, пригответе се камерата да вижда картината като през затъмнени очила. А вечер и през нощта тя ще бъде „сляпа“ и няма да може да вижда почти нищо дори на разстояние няколко метра от смартфона. И не разчитайте на настройките на яркостта - в смартфон с f/2.4 или f/2.6, вечерна снимка с програмно "затегната" експозиция ще се окаже "груба каша", докато камера с f/2.2 или f/2.0 ще направи снимка с по-високо качество без трикове.

Колкото по-широка е апертурата, толкова по-високо е качеството на снимане на камера на смартфон

Най-страхотните смартфони днес имат камери с бленда f/1.8, f/1.7 или дори f/1.6. Самата бленда не гарантира максимално качество на снимките (качеството на сензора и „стъклото“ не е отменено) - това, за да цитираме фотографите, е просто „дупка“, през която камерата гледа света. Но при равни други условия е по-добре да изберете смартфони, в които камерата не „присвива“, а получава изображение с широко отворени „очи“.

Диагонал на матрицата (сензора): колкото по-голям, толкова по-добре

Матрицата в смартфона не е матрицата, където хора със сложни муцуни в черни наметала избягват куршуми. В мобилните телефони тази дума означава фотоклетка... с други думи плоча, върху която през „стъклата” на оптиката лети картина. В старите фотоапарати картината прелиташе във филма и се записваше там, а матрицата вместо това натрупва информация за снимката и я изпраща на процесора на смартфона. Процесорът оформя всичко това в крайна снимка и съхранява файловете във вътрешната памет или на microSD.

Има само едно нещо, което трябва да знаете за матрицата - тя трябва да бъде възможно най-голяма. Ако оптиката е воден маркуч, а диафрагмата е гърлото на контейнер, тогава матрицата е същият резервоар за вода, от който никога няма достатъчно.

Размерите на матрицата обикновено се измерват в нечовешки, от камбанарията на обикновените купувачи, Vidicon инчове. Един такъв инч е равен на 17 мм, но камерите в смартфоните все още не са нараснали до такива размери, така че диагоналът на матрицата се обозначава с дроб, както е в случая с блендата. Колкото по-малка е втората цифра в дробта (делителят), толкова по-голяма е матрицата -> толкова по-хладна е камерата.

Ясно ли е, че нищо не е ясно? Тогава просто запомнете тези числа:

Един бюджетен смартфон ще прави добри снимки, ако размерът на матрицата му е поне 1/3" и резолюцията на камерата не е по-висока от 12 мегапиксела. Повече мегапиксела на практика означава по-ниско качество. А ако има по-малко от десет мегапиксела, снимката ще бъде видими на добрите големи монитори и телевизори изглеждат разхлабени, просто защото имат по-малко точки от височината и ширината на екрана на вашия монитор.

При смартфоните от среден клас добър размер на матрицата е 1/2.9” или 1/2.8”. Ако намерите по-голям (1/2,6” или 1/2,5”, например), считайте се за голям късметлия. Във водещите смартфони добър тон е матрица с размери поне 1/2.8”, а по-добър – 1/2.5”.

Смартфоните с големи сензори правят по-добри снимки от моделите с малки фотоклетки

Може ли да стане по-хладно? Случва се - погледнете 1/2.3” в Sony Xperia XZ Premium и XZ1. Защо тогава тези смартфони не поставят рекорди за качество на снимките? Тъй като „автоматизацията“ на камерата постоянно прави грешки при избора на настройки за снимане, а резервът на камерата от „яснота и бдителност“ се разваля от броя на мегапикселите - в тези модели са натрупани 19 вместо стандартните 12-13 мегапиксела. за нови флагмани и мухата в мехлема зачеркна предимствата на огромната матрица.

Има ли в природата смартфони с добра камера и по-малко груби характеристики? Да – вижте Apple iPhone 7 с неговия 1/3" при 12 мегапиксела. На Honor 8, който има 1/2.9" със същия брой мегапиксела. Магия? Не - само добра оптика и перфектно „изпипана“ автоматизация, която отчита потенциала на камерата, както и ушитите панталони отчитат количеството целулит по бедрата.

Но има проблем - производителите почти никога не посочват размера на сензора в спецификациите, защото това не са мегапиксели и можете да се срамувате, ако сензорът е евтин. А в рецензиите или описанията на смартфони в онлайн магазините подобни характеристики на камерата са още по-рядко срещани. Дори ако изберете смартфон с достатъчен брой мегапиксели и обещаваща стойност на блендата, има шанс никога да не разберете размера на задния фотосензор.В този случай обърнете внимание на най-новата характеристика на камерите на смартфоните, която пряко засяга качеството.

По-добре няколко големи пиксела, отколкото много малки

Представете си сандвич с червен хайвер или го погледнете, ако не си спомняте как изглеждат подобни деликатеси. Точно както яйцата в сандвича се разпределят върху парче хляб, площта на сензора на камерата (матрицата на камерата) в смартфона е заета от светлочувствителни елементи - пиксели. В смартфоните има, меко казано, не дузина или дори дузина от тези пиксели. Един мегапиксел е 1 милион пиксела; типичните камери на смартфони от 2015-2017 г. имат 12-20 мегапиксела.

Както вече разбрахме, наличието на прекомерен брой „празни места“ върху матрицата на смартфона е вредно за снимките. Ефективността на такава тълпа е подобна на тази на специализирани екипи от хора, които сменят електрическа крушка. Следователно е по-добре да наблюдавате по-малък брой интелигентни пиксели в камерата, отколкото по-голям брой глупави. Колкото по-голям е всеки от пикселите в камерата, толкова по-малко „мръсни“ са снимките и толкова по-малко „скачащ“ става видеозаписът.

Големите пиксели в камерата (снимката по-долу) правят вечерните и нощните снимки по-качествени

Идеалната камера за смартфон се състои от голяма „основа“ (матрица/сензор) с големи пиксели върху нея. Но никой няма да направи смартфоните по-дебели или да посвети половината от тялото отзад за камерата. Следователно "развитието" ще бъде такова, че камерата да не стърчи от тялото и да не заема много място, мегапикселите са големи, дори и да са само 12-13 от тях, а матрицата е като колкото е възможно по-голям, за да ги побере всички.

Размерът на пиксела в камерата се измерва в микрометри и се обозначава като µmна руски или µmна латиница. Преди да купите смартфон, уверете се, че пикселите в него са достатъчно големи - това е косвен знак, че камерата прави добри снимки. Въведете в търсенето например „Xiaomi Mi 5S µm“ или „Xiaomi Mi 5S µm“ - и сте доволни от характеристиките на камерата на смартфона, които сте забелязали. Или се разстройвате - зависи от числата, които виждате като резултат.

Колко голям трябва да бъде един пиксел в един добър телефон с камера?

В последно време той стана особено известен със своите размери на пикселите... Google Pixel е смартфон, който беше пуснат през 2016 г. и „показа майката на Кузкин“ на конкурентите поради комбинацията от огромна (1/2.3”) матрица и много големи пиксели от порядъка на 1,55 микрона. С този комплект той почти винаги правеше детайлни снимки дори при облачно време или през нощта.

Защо производителите не "режат" мегапикселите в камерата до минимум и поставят минимум пиксели на матрицата? Такъв експеримент вече се е случвал - HTC във флагмана One M8 (2014) направиха пикселите толкова големи, че задната камера можеше да побере... четири от тях на 1/3” матрица! Така One M8 получи пиксели с размери цели 2 микрона! В резултат на това смартфонът „разкъса“ почти всички конкуренти по отношение на качеството на изображенията на тъмно. Да, и снимки с резолюция 2688x1520 пиксела бяха достатъчни за Full HD монитори от онова време. Но камерата на HTC не стана универсален шампион, защото тайванците бяха разочаровани от точността на цветовете на HTC и „глупавите“ алгоритми за снимане, които не знаеха как да „подготвят правилно“ настройките за сензор с необичаен потенциал.

Днес всички производители са полудели от надпреварата за най-големи пиксели, така че:

• При добрите бюджетни телефони с камера размерът на пиксела трябва да бъде 1,22 микрона или повече
• Във водещите модели пикселите с размери от 1,25 микрона до 1,4 или 1,5 микрона се считат за добра форма. Повече е по-добре.

Малко са смартфоните с добра камера и относително малки пиксели, но те съществуват в природата. Това, разбира се, е Apple iPhone 7 с неговите 1,22 микрона и OnePlus 5 с 1,12 микрона - те „излизат“ благодарение на много висококачествени сензори, много добра оптика и „умна“ автоматизация.

Без тези компоненти малките пиксели съсипват качеството на снимките във водещите смартфони. Например, в LG G6, алгоритмите създават непристойности при снимане през нощта, а сензорът, макар и облагороден с добри „очила“, е евтин сам по себе си. IN

В резултат на това 1,12 микрона винаги развалят нощните снимки, освен когато влезете в битка с „ръчен режим“ вместо глупава автоматизация и сами коригирате недостатъците му. Същата картина преобладава при снимане на Sony Xperia XZ Premium или XZ1. И в шедьовъра, „на хартия“, камерата на Xiaomi Mi 5S е възпрепятствана да се конкурира с флагманите на iPhone и Samsung поради липсата на оптична стабилизация и същите „криви ръце“ на разработчиците на алгоритъма, поради което смартфонът се справя добре със снимане само през деня, но не и през нощта много впечатляващо.

За да стане ясно колко да тежите в грамове, вижте характеристиките на камерите в едни от най-добрите камерофони на нашето време.

Смартфон	Брой мегапиксели на „основната“ задна камера	Матричен диагонал	Размер на пиксела
Google Pixel 2 XL	12,2 MP	1/2.6"	1,4 µm
Sony Xperia XZ Premium	19 MP	1/2.3"	1,22 µm
OnePlus 5	16 MP	1/2.8"	1,12 µm
Apple iPhone 7	12 MP	1/3"	1,22 µm
Samsung Galaxy S8	12 MP	1/2.5"	1,4 µm
LG G6	13 MP	1/3"	1,12 µm
Samsung Galaxy Note 8	12 MP	1/2.55"	1,4 µm
Huawei P10 Lite/Honor 8 Lite	12 MP	1/2.8"	1,25 µm
Apple iPhone SE	12 MP	1/3"	1,22 µm
Xiaomi Mi 5S	12 MP	1/2.3"	1,55 µm
Чест 8	12 MP	1/2.9"	1,25 µm
Apple iPhone 6	8 MP	1/3"	1,5 µm
Huawei нова	12 MP	1/2.9"	1,25 µm

Какъв тип автофокус е най-добър?

Автофокусът е, когато мобилният телефон се „фокусира“ сам, докато прави снимки и видеоклипове. Това е необходимо, за да не се променят настройките „за всяко кихане“, като стрелец в танк.

В старите смартфони и съвременните китайски телефони на "държавна цена" производителите използват контрастен автофокус. Това е най-примитивният метод за фокусиране, който фокусира върху това колко светло или тъмно е „направо“ пред камерата, като полусляп човек. Ето защо евтините смартфони се нуждаят от около няколко секунди за фокусиране, през които е лесно да „пропуснете“ движещ се обект или да спрете да искате да снимате това, което ще правите, защото „влакът е тръгнал“.

Фазовият автофокус „улавя светлина“ в цялата площ на сензора на камерата, изчислява под какъв ъгъл лъчите влизат в камерата и прави изводи какво е „пред носа на смартфона“ или малко по-далеч. Благодарение на своята „интелигентност“ и изчисления, той работи много бързо през деня и изобщо не ви дразни. Често срещан във всички съвременни смартфони, с изключение на много бюджетните. Единственият недостатък е работата през нощта, когато светлината навлиза в тесния отвор на апертурата на мобилния телефон на толкова малки порции, че смартфонът „счупва покрива“ и постоянно се бърка с фокусиране поради внезапна промяна на информацията.

Лазерният автофокус е най-шик! Лазерните далекомери винаги са били използвани за „хвърляне“ на лъч на голямо разстояние и изчисляване на разстоянието до обект. LG в смартфона G3 (2014) научи това „сканиране“, за да помогне на камерата да фокусира бързо.

Лазерният автофокус е невероятно бърз дори на закрито или в тъмна среда

Погледнете ръчния си часовник... макар че, какво говоря... добре, включете хронометъра на смартфона си и преценете колко бързо минава една секунда. Сега мислено го разделете на 3,5 - за 0,276 секунди смартфонът получава информация за разстоянието до обекта и съобщава това на камерата. Освен това не губи скорост нито на тъмно, нито при лошо време. Ако планирате да снимате снимки и видеоклипове отблизо или на кратко разстояние при слаба светлина, смартфон с лазерен автофокус ще ви бъде от голяма полза.

Но имайте предвид, че мобилните телефони не са оръжия от Star Wars, така че обхватът на лазера в камерата едва скача с няколко метра. Всичко, което е по-далеч, се вижда от мобилния телефон със същия фазов автофокус. С други думи, за да снимате обекти отдалеч, не е необходимо да търсите смартфон с „лазерно насочване“ в камерата - няма да се възползвате много от такава функция при общи снимки и видеоклипове.

Оптична стабилизация. Защо е необходимо и как работи

Карали ли сте някога кола с ресорно окачване? На армейски УАЗ например или линейки със същия дизайн? В допълнение към факта, че в такива коли можете да „отбиете задника“, те се разклащат невероятно - окачването е възможно най-твърдо, за да не се разпадне по пътищата и затова казва на пътниците всичко, което мисли за пътна настилка, честно казано и не „пролет“ (защото няма с какво да пружинира).

Сега знаете как се чувства камера на смартфон без оптична стабилизация, когато се опитате да направите снимка.

Проблемът при снимане със смартфон е следният:

• Камерата се нуждае от много светлина, за да прави добри снимки. Не директни слънчеви лъчи в „лицето“, а дифузна, вездесъща светлина наоколо.
• Колкото по-дълго камерата „изследва“ изображението по време на снимката, толкова повече светлина улавя = толкова по-високо е качеството на картината.
• По време на снимане и тези „пищки“ на камерата смартфонът трябва да е неподвижен, за да не се „размаже“ снимката. Ако се помръдне дори с частица от милиметъра, рамката ще се развали.

И човешките ръце треперят. Това е ясно забележимо, ако повдигнете с протегнати ръце и се опитате да хванете щанга, и по-малко забележимо, когато държите мобилен телефон пред себе си, за да направите снимка или видео. Разликата е, че щангата може да "плува" в ръцете ви в широки граници - стига да не я докосвате до стена, съсед или да я пуснете на краката си. И смартфонът трябва да има време да „грабне“ светлината, за да излезе снимката успешна, и да направи това, преди да се отклони и част от милиметъра в ръцете ви.

Следователно алгоритмите се опитват да задоволят камерата и да не поставят повишени изисквания към ръцете ви. Тоест, те казват на камерата, например, „така че, 1/250 от секундата можете да снимате, това е достатъчно, за да бъде снимката повече или по-малко успешна, и заснемането преди камерата да се премести настрани също е достатъчно." Това нещо се нарича издръжливост.

Как работи оптичната стабилизация

Какво общо има оптостаб? Така че все пак той е „амортизацията“, с която камерата не се тресе като каросерията на армейски камиони, а „плува“ в малки граници. При смартфоните той не плува във вода, а се задържа от магнити и „фиджове“ на малко разстояние от тях.

Тоест, ако смартфонът се движи малко или трепери по време на снимане, камерата ще се тресе много по-малко. С такава застраховка един смартфон ще може:

• Увеличете скоростта на затвора (гарантираното време „да видите снимката, преди снимката да е готова“) за камерата. Камерата получава повече светлина, вижда повече детайли на изображението = качеството на снимката през деня е още по-високо.
• Правете ясни снимки в движение. Не по време на офроуд спринт, а по време на разходка или от прозореца на друсащ се автобус например.
• Компенсирайте трептенето при видеозаписи. Дори ако тропате с крака много рязко или леко се олюлявате под тежестта на чантата във втората си ръка, това няма да се забележи толкова забележимо във видеото, колкото при смартфоните без оптичен стабилизатор.

Следователно optostab (OIS, както се нарича на английски) е изключително полезно нещо в камерата на смартфона. Възможно е и без него, но е тъжно - камерата трябва да е с високо качество „с марж“, а автоматизацията ще трябва да съкрати (по-лошо) скоростта на затвора, защото няма застраховка срещу треперене в смартфон. Когато снимате видео, трябва да „преместите“ изображението в движение, така че трептенето да не се вижда. Това е подобно на начина, по който в старите филми симулираха скоростта на движеща се кола, когато тя всъщност стоеше неподвижна. Единствената разлика е, че във филмите тези сцени са заснети наведнъж и смартфоните трябва да изчислят треперенето и да се справят с него в движение.

Изчезващо малко са смартфоните с добра камера, които без стабилизация правят снимки не по-лоши от конкурентите със стабилизация - това са например Apple iPhone 6s, първото поколение на Google Pixel, OnePlus 5, Xiaomi Mi 5s и, с известно удължение , Honor 8/ Honor 9.

На какво да не обръщате внимание

• Светкавица. Полезен само при снимане в пълен мрак, когато трябва да направите снимка на всяка цена. В резултат на това виждате бледи лица на хора в кадър (всички, защото светкавицата е с ниска мощност), присвити очи от ярка светлина или много странен цвят на сгради/дървета - снимки със светкавица на смартфон определено не носят никаква художествена стойност. Като фенерче, светодиодът близо до камерата е много по-полезен.
• Брой обективи в камерата. „Преди, когато имах 5 Mbps интернет, пишех есе за един ден, но сега, когато имам 100 Mbps, го пиша за 4 секунди.“ Не, момчета, не става така. Няма значение колко лещи има в смартфона, няма значение кой ги е пуснал (Carl Zeiss, съдейки по качеството на новите камери на Nokia също). Обективите са или качествени, или не, и това може да се провери само с реални снимки.

Качеството на "стъклото" (лещите) влияе върху качеството на камерата. Но количеството не е

• Снимане в RAW. Ако не знаете какво е RAW, ще обясня:

JPEG е стандартният формат, в който смартфоните записват снимки; това е „готова за използване“ снимка. Подобно на салата Оливие на празнична трапеза, можете да я разделите „на компоненти“, за да я превърнете в друга салата, но няма да се окаже с много високо качество.

RAW е тежък файл на флаш устройство, в който всички опции за яркост, яснота и цвят за снимка са зашити в чист вид, в отделни „редове“. Тоест снимката няма да бъде „покрита с малки точки“ (цифров шум), ако решите да я направите не толкова тъмна, колкото се оказа в JPEG, а малко по-ярка, сякаш сте задали правилно яркостта на времето на снимане.

Накратко, RAW ви позволява да „Photoshop“ рамка много по-удобно от JPEG. Но уловката е, че водещите смартфони почти винаги избират настройките правилно, така че освен че RAW паметта на смартфона е замърсена с „тежки“ снимки, няма да има голяма полза от „Photoshopped“ файлове. А в евтините смартфони качеството на камерата е толкова лошо, че ще видите лошо качество в JPEG и също толкова лошо качество в RAW. Не се занимавай.

• Име на сензора на камерата. Някога те бяха изключително важни, защото бяха „печат за качество“ за фотоапарат. Размерът на матрицата, броят на мегапикселите и размерът на пикселите, както и незначителните „семейни характеристики“ на алгоритмите за снимане зависят от модела на сензора на камерата (модула).

От „голямата тройка“ производители на модули за камери за смартфони най-качествените модули се произвеждат от Sony (не вземаме предвид отделни примери, говорим за средната температура в болница), следвани от Samsung (сензорите на Samsung в Смартфоните Samsung Galaxy са дори по-добри от най-готините сензори на Sony, но „отстрани“ корейците продават нещо абсурдно) и накрая, последният от списъка е OmniVision, който произвежда „потребителски стоки, но поносими“. Нетолерантните потребителски стоки се произвеждат от всички други подземни китайски компании, чието име дори самите производители се срамуват да споменават в характеристиките на смартфоните.

8 - вариант на изпълнение. Знаете ли как става това в колите? Минималната конфигурация е с "плат" на седалките и "дървен" салон, максималната е със седалки от изкуствен велур и кожено табло. За купувачите разликата в тази цифра означава малко.

Защо след всичко това не трябва да обърнете внимание на модела на сензора? Защото при тях ситуацията е същата като при мегапикселите - китайските "алтернативно надарени" производители активно купуват скъпи сензори на Sony, тръбейки на всеки ъгъл "нашият смартфон има супер качествена камера!"... а камерата е отвратителна .

Защото „стъклата“ (лещите) на такива мобилни телефони са с ужасяващо качество и пропускат светлина малко по-добре от пластмасова бутилка газирана вода. Заради същите тези гадни „очила“, блендата на камерата е далеч от идеалната (f/2.2 или дори по-висока) и никой не настройва сензора така, че камерата да избира правилно цветовете, да работи добре с процесора и да не не развалям снимките. Ето ясен пример, че моделът на сензора има малък ефект:

Както можете да видите, смартфоните с един и същ сензор на камерата могат да снимат напълно различно. Така че не си мислете, че евтиният Moto G5 Plus с IMX362 модул ще снима толкова добре, колкото HTC U11 с удивително готина камера.

Още по-досадно е „юфката на ушите“, която Xiaomi поставя на ушите на купувачите, когато казва, че „камерата в Mi Max 2 е много подобна на камерата във флагмана Mi 6 - те имат същите сензори IMX386! Те са еднакви, но смартфоните снимат много различно, апертурата (и следователно възможността за снимане при слаба светлина) е различна и Mi Max 2 не може да се мери с флагмана Mi6.

1. Допълнителната камера „помага“ да правите снимки през нощта с основната и може да прави черно-бели снимки. Най-известните смартфони с такива приложения на камерата са Huawei P9, Honor 8, Honor 9, Huawei P10.
2. Вторичната камера ви позволява да „бутате невъзможното“, тоест прави снимки с почти панорамен ъгъл на гледане. Единственият привърженик на този тип камери беше и си остава LG - като започнем с LG G5, продължим с V20, G6, X Cam и сега V30.
3. За оптично увеличение (увеличаване без загуба на качество) са необходими две камери. Най-често този ефект се постига чрез едновременна работа на две камери наведнъж (Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8), въпреки че има модели, които при увеличение просто превключват към отделна камера с „далечни разстояния“ - ASUS ZenFone 3 Zoom, например.

Как да изберем висококачествена селфи камера в смартфон?

Най-доброто от всичко - базирано на примери за реални снимки. При това както през деня, така и през нощта. През деня почти всички селфи камери правят добри снимки, но само висококачествените предни камери са в състояние да заснемат нещо четливо на тъмно.

Не е необходимо да изучавате речника на фотографите и да навлизате по-дълбоко в това, за какво е отговорна тази или онази характеристика - можете просто да запомните числата „това е добре, но ако числото е по-високо, това е лошо“ и изберете смартфон много по-бързо. За обяснение на термините, заповядайте в началото на статията, а тук ще се опитаме да изведем формулата за висококачествена камера в смартфоните.

мегапиксели	Не по-малко от 10, не повече от 15. Оптимално - 12-13 MP
Диафрагма(известен още като бленда, бленда)	за бюджетни смартфони- f/2.2 или f/2.0 за флагмани:минимум f/2.0 (с редки изключения - f/2.2) оптимален - f/1.9, f/1.8 идеален - f/1.7, f/1.6
Размер на пиксела (µm, µm)	колкото по-голямо е числото, толкова по-добре за бюджетни смартфони- 1,2 микрона и повече за флагмани:минимум - 1,22 микрона (с редки изключения - 1,1 микрона) оптимален - 1,4 микрона идеален - 1,5 микрона и повече
Размер на сензора (матрицата).	колкото по-малко е числото в делителя на дробта, толкова по-добре за бюджетни смартфони - 1/3” за флагмани:минимум - 1/3” оптимален - 1/2.8” идеален - 1/2.5”, 1/2.3”
Автофокус	контраст - така фаза - добра фаза и лазер - отличен
Оптична стабилизация	много полезен за снимане в движение и нощна фотография
Двойна камера	една добра камера е по-добра от две лоши, две камери със средно качество са по-добри от една средно добра (брилянтна формулировка!)
Производител на сензор (модул).	не е посочено = най-вероятно има някакви боклуци вътре в OmniVision - толкова Samsung в смартфони, които не са на Samsung - добре, Samsung в смартфони на Samsung - отлично Sony - добро или отлично (в зависимост от почтеността на производителя)
Сензорен модел	готиният модул не гарантира висококачествено снимане, но в случая на Sony обърнете внимание на сензорите IMX250 и по-високи или IMX362 и по-високи

Не искам да разбирам характеристиките! Кой смартфон да купя с добри камери?

Производителите произвеждат безброй смартфони, но сред тях има много малко модели, които могат да правят добри снимки и да заснемат видеоклипове.

Диафрагмата или апертурата е дупката, която контролира количеството светлина, което удря сензора на камерата (или филма във филмовите камери). Блендата е един от трите ключови елемента при настройка на експонацията (ISO, скорост на затвора, диафрагма).

Промяната на стойността на блендата или стопа не само ви позволява да контролирате количеството "събрана" светлина, но също така оказва влияние върху крайното изображение, което трябва да разберете. Дълбочината на рязкост на пространството на изображението (DOF, най-рязката част от изображението) е най-важна, но са възможни и оптични изкривявания или промени. Трябва да знаете как работи апертурата на вашия обектив, за да можете да вземате информирани решения относно други елементи на експозицията, да създавате творчески ефекти, да избягвате грешки и да разбирате влиянието на настройките върху вашето изображение.

стъпки

Запознайте се с основните понятия и термини.Тази информация ще ви помогне да разберете по-добре статията.

• Диафрагма- Това е регулируем отвор в лещата, през който светлината преминава и удря филма (или цифровия сензор). Подобно на отвора в камера обскура, той блокира светлинните лъчи, с изключение на тези, които дори без лещи биха образували обърнат образ, когато преминават през централната точка към съответната точка в обратната посока на филма. Докато при лещи отворът също така блокира светлинни лъчи, които се движат далеч от центъра, където лещата на лещата възпроизвежда по-малко точно (обикновено с различни сферични повърхности, лесни за правене) геометрични форми без остър фокус (обикновено много по-сложни асферични повърхности) , което води до аберации.
  • Тъй като всеки фотоапарат има бленда, обикновено регулируема (или ако не, поне има ръбовете на обектива, които действат като бленда), размерът на отвора обикновено се нарича „апертура“.
• Разделяне на блендатаили просто диафрагма- това е съотношението на фокусното разстояние на обектива и стойността на диафрагмата. Това измерване се използва, защото определено f-число създава една и съща яркост на изображението, така че е необходима една и съща определена скорост на затвора за определено ISO (скорост на филма или еквивалентно усилване на светлината на матрицата), независимо от фокусното разстояние.
• Ирисова диафрагма- Това е устройство, което се използва в повечето камери за формиране и регулиране на блендата. Състои се от серия от припокриващи се тънки метални остриета, които могат да се въртят към центъра на дупка в плосък метален пръстен. Той образува централен отвор, който е идеално плосък, когато диафрагмата е широко отворена, когато лопатките се раздалечават, и се компресира чрез преместване на лопатките към центъра на отвора, което води до многостранен отвор с по-малък диаметър (който също може да е извит ръбове).
  • Ако вашата камера поддържа сменяеми обективи или е „псевдоогледална“ камера, тогава обективите са оборудвани с регулируема ирисова диафрагма. Ако имате компактен модел или камера за насочване и снимане (особено в бюджетния сегмент), вместо ирисова диафрагма, устройството вероятно е оборудвано с „неутрален сив филтър“. Ако дискът за избор на режим на вашия фотоапарат има режими "M", "Tv" и "Av", тогава той почти сигурно има истинска ирисова диафрагма (дори при малките компактни модели). Ако колелото на режимите няма тези настройки, възможно е вашият фотоапарат да има както ирисова диафрагма, така и ND филтър. Единственият начин да намерите точния отговор е да проверите спецификациите в ръководството за потребителя или подробен професионален преглед (потърсете отзиви за вашия модел камера в търсачките и прочетете наличните материали). Ако използвате неутрален сив филтър, тогава възможността за „фина настройка“ на параметри, дълбочина на рязкост или боке ефект ще бъде ограничена от фиксираната бленда на устройството. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ на превключвателя за режим: „M“ означава ръчен режим („Manual“), който ви позволява да зададете скоростта на затвора и стойностите на блендата. “Tv” - режим на приоритет на затвора: скоростта на затвора се задава ръчно, след което самата камера избира подходящата стойност на диафрагмата. „Av“ е режим с приоритет на блендата: настройва се ръчно (обикновено за контролиране на желаната дълбочина на рязкост), след което камерата избира подходящата скорост на затвора.
  • Повечето огледално-рефлексни фотоапарати с една леща спират диафрагмата на ириса, след което тя може да се види само от предната страна на обектива, когато е включена функцията за преглед на експонацията или дълбочината на полето.
• Покривамили потъмняватбленда означава да се използва по-малка или (в зависимост от контекста) относително малка стойност на бленда (високо f/число).
• Отворетебленда означава да се използва по-голяма или (в зависимост от контекста) относително голяма стойност на бленда (малко f/число).
• Отворетедиафрагмата е най-голямата диафрагма (най-малкото f-число).
• Дълбочина на полето на пространството на изображениетое конкретната предна или задна част на рамката или (в зависимост от контекста) размера на предната или задната част, която изглежда достатъчно остра. С намаляването на блендата дълбочината на полето се увеличава и степента на замъгляване на обектите извън острата зона намалява. Точната дълбочина на рязкост е донякъде субективна, тъй като остротата постепенно намалява от най-точното фокусно разстояние, а възприеманото замъгляване на изображение зависи от фактори като типа на обекта, други източници на липса на острота и условията на гледане.
  • Относително голяма дълбочина на полето се нарича голям, и сравнително малък - малъкдълбочина на рязкост.
• Аберации- Това са недостатъци в способността на обектива да фокусира рязко светлината. Като цяло евтините и екзотични обективи (като ултраширокоъгълни) ще имат по-забележими аберации.
  • Линейното изкривяване не се влияе от блендата (правите линии изглеждат извити), но те често изчезват към централната зона на обхвата на фокусното разстояние на вариообектива. Кадърът може да бъде композиран по такъв начин, че да не привлича вниманието към изкривявания (например, като не се поставят очевидни прави линии като сгради или хоризонт близо до краищата на кадъра) или дефектът може да бъде автоматично коригиран във фотоапарата или при последваща компютърна обработка.
• Дифракция- Това е основен аспект на поведението на вълните, които преминават през малки отвори, което ограничава максималната острота на всички обективи при малки отвори. Става по-забележимо отвъд f/11 и в резултат на това една страхотна камера и обектив могат да дадат посредствени резултати (въпреки че понякога те са страхотни за специфични приложения, като много дълбока дълбочина на рязкост или дълги скорости на затвора, където се използва ниско ISO или ND филтър не е опция).

1. Дълбочина на полето на изобразеното пространство.Формално дълбочината на полето е диапазонът от разстояния до обекта, в рамките на който обектите в изображението имат приемлива острота. Има само едно разстояние, на което ще бъдат обектите идеаленфокус, но остротата намалява постепенно преди и след това разстояние. При по-къси разстояния във всяка посока замъгляването на обектите ще бъде толкова слабо, че размерът на филма или сензора няма да открие замъгляването. Дори по-големи разстояния няма да повлияят значително на „достатъчната“ яснота на крайното изображение. Маркировките за дълбочина на полето за определени стойности на блендата до фокусния пръстен на обектива ви помагат да оцените тази стойност. .

   • Около една трета от дълбочината на рязкост се намира преди фокусното разстояние и други две трети зад (освен ако не се простира до безкрайност, тъй като такова явление се отнася до стойността, при която лъчите на светлината, отразени от обект, трябва да се огънат, за да се съберат в фокусна точка, а лъчите, които преминават на дълги разстояния, се стремят към паралелизъм).
   • Дълбочината на полето намалява постепенно. При малка бленда фонът и предният план ще изглеждат малко размити или дори остри, докато при широка бленда те ще бъдат много замъглени или напълно неузнаваеми. Ако предният план и фонът са важни, тогава те трябва да останат на фокус. При слаба размитост общият контекст се запазва и е по-добре разсейващият фон да се размие колкото е възможно повече.
     • Ако искате да замъглите фона, но дълбочината на полето е недостатъчна за вашия обект, тогава се съсредоточете върху елемента, който ще привлече основното внимание (често очите).
   • Обикновено, в допълнение към блендата, дълбочината на полето зависи и от фокусното разстояние (колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-малка е дълбочината на полето), размера на рамката (колкото по-малък е форматът на филма или сензора, толкова по-голяма е дълбочината на полето, ако зрителният ъгъл или еквивалентното фокусно разстояние остава същото) и разстоянието до обекта (много по-малко при къси фокусни разстояния).

     Ако трябва да получите малка дълбочина на рязкост, можете да закупите супер бърз обектив (скъпо) или да увеличите мащаба на обекта (безплатно) и да отворите блендата възможно най-широко, дори на евтин обектив с ниска бленда.

   • От художествена гледна точка дълбочината на рязкост се използва за изостряне на цялата снимка или за „намаляване на остротата“ и замъгляване на предния план или фона, който отвлича вниманието от централния обект.
   • На практика дълбочината на рязкост ви позволява да зададете малка бленда и да зададете „суперфокалното разстояние“ (най-близкото разстояние, при което дълбочината на рязкост се простира до безкрайност от определено разстояние; за да изберете бленда, консултирайте се със съответната таблица или дълбочина маркировки на полето върху обектива) или приблизително разстояние за бързо Правене на снимки с ръчно фокусиране или снимане на обект, който се движи твърде бързо или непредвидимо, за да работи правилно автоматичното фокусиране (това също изисква висока скорост на затвора).
   • Трябва да се помни, че обикновено всички промени в дълбочината на полето са едва забележими във визьора или външния екран при изграждане на композиция. Съвременните камери измерват параметрите при максималната бленда на обектива и затварят апертурата до избраната стойност още в момента на експониране на кадъра. Функцията за предварителен преглед на дълбочината на полето обикновено е само груба и неточна оценка (игнорирайте всякакви странни модели на екрана, когато фокусирате, тъй като те няма да се покажат в крайната снимка). Освен това визьорите на съвременните DSLR и други фотоапарати с автофокус дори не показват истинска дълбочина на рязкост с широка бленда, когато използвате обективи, по-бързи от f/2.8 (ще бъде дори по-плитко, отколкото изглежда; трябва да разчитате на автофокус, а не на обект). Най-добрият вариант за цифров фотоапарат е просто да направите снимка, да прегледате и увеличите мащаба на LCD екрана и да определите дали сте доволни от остротата (или степента на замъгляване) на фона.

Взаимодействие на диафрагмата с импулсна светлина (светкавица).Светкавицата обикновено се задейства толкова бързо, че светкавичният компонент на експозицията се влияе само от блендата (филмовите и цифровите фотоапарати почти винаги имат максимална скорост на затвора, съвместима със светкавица за „синхронизиране“; при по-висока скорост на затвора само част от кадъра е експониран, което е причинено от естеството на работата на затвора "перде"; специалните високоскоростни режими за синхронизиране на светкавицата използват краткотрайно задействане на слаби светкавици, всяка от които експонира различна част от кадъра; това значително намалява обхвата на светкавицата, така че тази опция се използва рядко). Широката бленда увеличава обхвата на светкавицата. Той също така разширява ефективния обхват на запълващата светкавица чрез увеличаване на пропорционалната експозиция на светкавицата и намаляване на времето за проникване на околната светлина. Малката бленда помага за предотвратяване на преекспониране в близки планове, като осигурява най-ниската мощност, под която светкавицата не може да бъде затъмнена (отразената светкавица, която не е толкова ефективна, би била полезна в тази ситуация). Много камери поддържат регулиране на баланса между светкавица и околна светлина чрез функция, наречена „компенсация на експозицията на светкавицата“. За сложна фотография със светкавица цифровите фотоапарати са най-добри, тъй като резултатите от самите кратки проблясъци на светлината не са много очевидни, въпреки че някои модели студийни светкавици имат „моделиращи светлини“, а функционалните ръчни светкавици предлагат режими за предварителен преглед, подобни на моделиращото осветление.

Открийте оптималната острота на вашите лещи.Различните лещи са различни и изискват различни диафрагми за постигане на оптимални резултати. Правете снимки на обекти с много фини детайли при различни бленди и сравнявайте снимки, за да видите как се представят обективите при различни бленди. Препоръчително е да поставите целия обект на „безкрайност“ (10 метра или повече за широкоъгълни обективи и няколко десетки метра за телеобективи; отдалечените гористи райони обикновено са подходящи), за да избегнете объркване на липсата на острота с аберации. Ето няколко съвета:

• Почти всички обективи имат слаб контраст и намалена рязкост при най-широките им отвори, особено в ъглите на изображението. Това е особено вярно за цифрови насочи и снимай камери или евтини обективи. Ето защо, ако трябва да осигурите висока детайлност в ъглите на изображението, по-добре е да използвате по-малка стойност на блендата. Обикновено диафрагмата f/8 осигурява най-добрата острота за плоски обекти. Ако обектите са разположени на различни разстояния, тогава още по-малка бленда ще осигури по-голяма дълбочина на полето.
• Почти всички лещи произвеждат забележимо винетиране при широко отваряне. В този случай краищата на изображението изглеждат по-тъмни от центъра на рамката. Този ефект може да бъде полезенза много снимки, особено портрети; той фокусира вниманието върху централната част на снимката, поради което много хора добавят този ефект при последваща обработка. Но винаги е по-добре да знаете как ще изглежда оригиналната снимка. Обикновено при стойности на блендата над f/8 винетирането в рамката изчезва.
• Вариообективите се различават по своите фокусни разстояния. Извършете следните проверки при различни нива на оптично увеличение.
• Феноменът на дифракцията кара изображенията с почти всеки обектив да станат по-малко остри при диафрагми f/16 и по-малки, и особено при f/22 и по-малки.
• Всички тези аспекти ви позволяват да получите оптимална картина по отношение на яснота, ако вече е изградена най-добрата композиция за нея, включително дълбочина на рязкост, и ако тя не е развалена от трептене на камерата при недостатъчно висока скорост на затвора или размазване на обекта или шум поради прекомерна „фоточувствителност“ (усилване).
• Няма нужда да хабите филм за подобни експерименти. Проверете обективите на цифровите фотоапарати, прочетете ревютата и в краен случай изхождайте от фактите, че по-скъпите обективи с фиксирано фокусно разстояние (без увеличение) дават най-добрата картина при f/8, по-евтините и китовите обективи показват по-добри резултати при f/11 и евтини или екзотични обективи като ултраширокоъгълни модели и модели с приставка за широкоъгълен или телескопичен обектив трябва да се използват с апертура f/16 (за прикрепени обективи на цифрови фотоапарати с насочване и снимане , трябва да зададете блендата на минималния отвор или да използвате режима с приоритет на блендата в менюто).

2. Специални ефекти, които са свързани с диафрагмата.

   • японска дума бокечесто се използва за описване на външния вид на зоните извън фокуса на изображението, особено светлите точки, тъй като те изглеждат като петна светлина. Има доста материал за тези петна светлина, които могат да бъдат по-ярки в центъра, понякога по-ярки по краищата като понички или комбинация от двете, но това обикновено се разглежда само в статии за боке ефекта. Важно е да запомните, че замъглените петна са:
     • Ще бъде по-голям и по-дифузен при по-широка бленда.
     • Ще има меки ръбове при най-широката бленда поради идеално кръглата форма на отвора на лещата (ръбовете на лещата, а не венчелистчетата на ириса).
     • Зависи от формата на отвора на блендата, когато не е напълно отворен. Този ефект е най-забележим, когато блендата е широко отворена поради размера на отвора. Бокето може да се счита за непривлекателно при обективи, чиято бленда не е идеално кръгла (като евтини обективи с апертура с пет или шест ламели).
     • Може да има форма на полумесец вместо кръг около краищата на изображението, когато блендата е особено широка (може да се дължи на това, че един елемент на лещата не е достатъчно голям, за да освети напълно всички части на изображението при тази апертура, или такива кръгове от светлина разширявайки се по странен начин поради "несиметрични аберации" при много широка бленда, което обикновено се превръща в проблем само при снимане с фенерчета през нощта).
     • Те са предимно във формата на пръстени и понички в SLR телеобективи поради наличието на централна интерференция.
   • Дифракционни лъчиформа звезди. Много ярки области на светлина в изображението, като електрически крушки през нощта или малки огледални отражения на слънчева светлина, ще бъдат заобиколени от „дифракционни лъчи“, които образуват „звезди“ при малък отвор (ефектът се дължи на увеличената дифракция във върховете на многоъгълния отвор, образуван от перките на отвора). Броят на върховете или лъчите съответства на броя на перките на апертурата (ако броят е четен) поради припокриването на противоположните лъчи или на два пъти техния брой (ако броят на перките е нечетен). Лъчите са по-слаби и по-слабо изразени при обективи с много голям брой перки (обикновено по-стари обективи като по-старите модели на Leica).

3. Снимам.Най-важното нещо (поне в контекста на блендата) е да контролирате дълбочината на полето. Всичко е просто: колкото по-малка е апертурата, толкова по-голяма е дълбочината на рязкост; Колкото по-голям е отворът, толкова по-плитка е дълбочината на полето. Освен това по-широката бленда замъглява повече фона. Ето няколко примера:

   • Намалете блендата, за да получите по-голяма дълбочина на полето.
   • Дълбочината на полето намалява, когато се приближите до обекта. Така че за макро фотография можете да затворите блендата по-далеч, отколкото за пейзажна фотография. Насекомите често се снимат при f/16 или по-малко, с много изкуствена светлина, осветяваща обекта.
   • Отворете блендата си, за да получите плитка дълбочина на полето. Този метод е подходящ за портрети (много по-добре от неудобните автоматични режими). Отворете блендата напълно, фиксирайте фокуса върху очите си, коригирайте композицията: замъгленият фон ще отвлича по-малко вниманието от основния обект.

     Не забравяйте, че за да отворите блендата, трябва да зададете по-висока скорост на затвора. При ярка дневна светлина се уверете, че фотоапаратът не се опитва да надхвърли най-бързата си скорост на затвора (обикновено 1/4000 за DSLR фотоапарати). За да направите това, трябва да намалите ISO стойността.

Правете снимки с необичайни ефекти.Ако снимате източници на светлина през нощта с подходяща камера и искате да получите звезди, затворете блендата. В случай на големи и кръгли боке капки (макар и не винаги пълни), трябва да използвате отворена бленда.

4. Размити изображения, дължащи се на дифракция и (в по-малка степен) пропускане на фокус (което създава странни модели в допълнение към замъгляването) понякога могат да бъдат коригирани с помощта на функции като "неотчетливо маскиране", когато се обработват на компютър. Примерите включват GIMP и Photoshop. Функцията ще направи ръбовете по-ясни, въпреки че няма да може да създаде малки детайли, които не са включени в снимката (ако се използва прекомерно, преходите ще бъдат твърде остри и неточни).
5. Ако размерът на блендата е важен за кадъра и използвате автоматичен фотоапарат, тогава режимът с приоритет на блендата или програмното изместване (готови двойки диафрагма и скорост на затвора за правилна експозиция при различни условия) са подходящи за вас.
6. Всички лещи имат определени изкривявания: „идеалните“ лещи не могат да бъдат намерени дори сред професионални модели, струващи десетки хиляди рубли. Добрата новина е, че известни производители на оптика като Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta и Olympus често създават профили за „корекция на изкривяването“, които могат да бъдат изтеглени онлайн и приложени по време на постпродукцията (напр. Adobe Photoshop и Adobe Камера RAW). С добър софтуер и профили на обектива можете да постигнете изображения без цилиндърно или възглавническо изкривяване, които са по-приятни за окото. В този пример на широкоъгълна панорамна пейзажна снимка проблемът е, че „перспективното изкривяване“ и „бъчвовидното изкривяване“ огъват дърветата в ъглите на изображението към центъра на снимката. Съвсем очевидно е, че това е изкривяване на лещата и е малко вероятно дърветата да бъдат заоблени по този начин.

Предупреждения

• Направете звезди, като използвате ярки светлинни точки като улични лампи, които са по-малко ярки от слънцето.
  • Не насочвайте телеобектив, особено супербърз или супер дългофокусен обектив, директно към слънцето, за да заснемете звезди или по друга причина, тъй като има риск да повредите зрението си, затвора или сензора на камерата .
  • Не насочвайте фотоапарати без огледален плат като Leicas към слънцето (само за кратко, когато снимате от ръка и с малки отвори), за да избегнете прогаряне на дупка в затвора, в противен случай ремонтът ще ви струва цяло състояние.

Преди няколко години камерата на телефона се възприемаше като невъобразимо чудо на техниката. Снимките, направени с 1,3 мегапиксела, изглеждаха готини. Днес можем да кажем с увереност, че смартфоните са изместили „цифровите фотоапарати насочи и снимай“. Ще говорим за това как да изберем смартфон въз основа на парите и да не губим от възможностите на камерата.

Това, на което много хора обръщат внимание преди всичко. Разбира се мегапиксели! Проблемът обаче е, че големият брой мегапиксели не гарантират висококачествени резултати при снимане. Често качеството на снимане зависи от умишлено скрити детайли - бленда, размер на матрицата, оптична стабилизация, автофокус и други параметри. Нека се опитаме да изчистим всички тези отломки.

Капитан очевидно - изберете смартфон от най-висок клас

Ако можете да си позволите първокласен смартфон от Samsung, Apple, Sony, Lg и др., тогава задачата не може да бъде по-лесна. Вземете всеки, като правило, флагманите винаги са оборудвани с най-модерните разработки. Вероятността да направите грешка е много малка.

Брой мегапиксели и размер на матрицата

Най-често срещаното погрешно схващане е, че качеството на снимките зависи пряко от този параметър. Големият брой мегапиксели показва преди всичко по-добра скалируемост на изображението без загуба на качество.
Много по-важен е размерът на матрицата (сензора) – а не броя на пикселите в нея. Със същите технологии за производство на сензори, Колкото по-голям е размерът, толкова по-добро е качеството на снимките.Големият пиксел е в състояние да улови повече светлина, както демонстрира технологията, при която с относително малка разделителна способност се получават ясни снимки.
Спецификацията показва диагонала в инчове: 1/2.5″, 2/3. Следващия път не забравяйте да погледнете матрицата и размера на пикселите.
Изображенията с висока разделителна способност изискват доста добра обработка и заемат много памет. Това трябва да се има предвид, например Xperia Z5 Compact има много мощен процесор Snapdragon 810 и 21 мегапиксела в камерата, но не е необичайно да изпитва забавяне на рендирането на изображението при скролиране в галерията.

Диафрагма

Апертурата на обектива е диаметърът на отвора, който позволява на светлината да премине през сензора на камерата. Това се указва от стойността f и колкото по-малка е стойността, толкова по-голям е диаметърът и толкова повече светлина пропуска обективът.
Блендата е добър показател за качеството на снимане при слаба светлина. С бленда f/1.9 качеството при снимане на тъмно ще бъде по-добро от f/2.2. Например, f/2.0 е добър индикатор; всъщност не е нужно да се притеснявате за осветлението (в разумни граници, разбира се, iPhone 5 има f/2.2).

Фокусно разстояние

Най-често този параметър не се посочва от продавачите, но ако претърсите интернет, няма да е трудно да го намерите. Това не влияе пряко на качеството на снимане, засяга повече зрителното поле. Например, предните камери имат малко фокусно разстояние, за да покрият цялото лице от близко разстояние :) Откриваме, че късото фокусно разстояние е добро за снимане на интериори, групови снимки, селфита и архитектура.
- това е с късо фокусно разстояние.

Стабилизация

Ако видите обозначението IOS, което означава оптична стабилизация, това е много добре. Тъй като производителите често говорят просто за стабилизация, без да уточняват как работи. Има и цифрова (софтуерна) стабилизация, която значително отстъпва по качество. Логично е, в крайна сметка е по-добре да направите качествена снимка, отколкото да се опитвате да коригирате лоша с програми.
Оптичната стабилизация компенсира трептенето, неволните движения на ръцете и др., които водят до размазани изображения.
Има един нюанс при правенето на снимки: за да получите ясна рамка, трябва да осигурите скорост на затвора не по-малка от фокусното разстояние. За 30 милиметра скоростта на затвора трябва да бъде 1/30 секунда.

Снимка с оптична стабилизация отляво, без отдясно

При условия на слаба светлина скоростта на затвора автоматично намалява (скоростта на затвора се увеличава), така че сензорът да може да улови възможно най-много светлина. В такива условия трептенето има голямо влияние върху яснотата; стабилизирането е незаменима.
Оптичната стабилизация е по-добра за снимки, но трябва да включва софтуерна стабилизация, която дава много добри резултати при снимане на видео. Но не трябва да мислите за това, цифровото е налично във всеки уважаващ себе си смартфон.

Лазерен автофокус

Някои марки, предимно LG и Asus, оборудват своите устройства с лазерен автофокус. Лазерът позволява бързо преориентиране от един фокусиращ обект към друг. Осигурява големи предимства при снимане на макро обекти и скоростта на фокусиране.

Лазерен сензор – LG G4 (вляво), Asus ZenFone (вдясно)

Подсветка

Производителите експериментираха с ксенонова светкавица, но днес светодиодната подсветка се използва навсякъде. Предимно поради увеличаването на мощността с малки размери. Смартфоните са оборудвани и с два светодиода. Наличието на два светодиода с различна температура на светене на светодиода елиминира ефекта на червените очи и неестествения цвят на кожата.

Резултати

Нека да заключим какво трябва да се вземе предвид, за да се прецени при същите цени коя камера е по-добра

• Размер на матрицата и следователно на пиксела
• Притежавайки достатъчно изчислителна мощност за обработка на тази резолюция, в противен случай ще ругаете повече, отколкото да правите снимки
• Наличие на оптична стабилизация
• Две LED подсветки
• Колкото по-малка е апертурата, толкова по-добре за „тъмно“ снимане. f/2.0 – отличен за смартфони