Правилно свързване на електрическата крушка чрез превключвател и прекъсвач. Как да свържете превключвател с един ключ. Запалване без електромагнитен баласт

Много е писано за полезните ефекти от почивката в люлеещия се стол. Помага и за концентрация по време на интелектуална работа. И накрая, просто е удобно, след изпомпване, да вземете книги от рафта зад вас или чаша кафе от масичката за кафе. Цените на готовите люлеещи се столове, както трябва да бъде в потребителското общество, реагират на такива предимства по свой адекватен начин: люлеещ се стол за 5000 рубли. все още е евтино. И хората са занаятчии и също реагират адекватно по свой начин: има все повече хора, които искат да направят люлеещ се стол със собствените си ръце. Въпреки това, люлеещият се стол се различава от другите мебели, първо, по това, че целият се движи и люлее. На второ място, за да не се превърне от люлеещ се стол в кикер или самосвал, целият продукт с човека, който седи в него, трябва да има точен баланс, който трябва да се поддържа в приемливи граници за ездачи с различно тегло и конструкция. Тази публикация е посветена на разглеждането на въпросите как да се постигнат необходимите качества на люлеещ се стол.

Видове люлеещи се столове

Трябва да се съобразите със собствените си нужди още на етапа на избор на прототип. Има няколко вида люлеещи се столове, насочени към потребители с различни навици и нужди. Основните видове люлеещи се столове са показани на снимката. Люлеещите се столове на прости радиуси (арки, кобилици, ски) бяха първите, които се появиха в ежедневната употреба. Те се използват и до днес, както в модерен, така и в класически вид, поз. 1 и 2. Основното им предимство е конструктивната и технологична простота.

Радиусните плъзгачи осигуряват гладкост и мекота на люлеене само при относително малки люлки, а при силни люлки не гарантират преобръщане. Следователно, рокерите „на радиуси“ се правят с ниско кацане, осигурявайки голям излишък на центъра на генериращия кръг (CO) над общия център на тежестта (CG); За повече подробности относно кинематиката на люлеещите се столове вижте по-долу. Ако се изисква седалка с нормална височина, тогава бегачите са оборудвани с брони, поз. 3. Ударите на спирачките на пода се усещат забележимо в „петата точка“ и във всеки случай трябва да излезете от люлеещия се стол на радиусните бегачи, като се напрягате донякъде.

Забележка:Стабилността при люлеене с малко по-голяма амплитуда при нормална височина на кацане се осигурява от кобилици на радиусни плъзгачи със затваряща хоризонтална дъга, вижте фиг. на дясно. Но изведнъж границата е достигната, опорната повърхност моментално се свива до точка и следва рязък тласък в гърба.

Преобръщането е изключено в люлеещи се столове на бегачи с променлива кривина, поз. 4. Всички те са достатъчно удобни за ездачи с различен тип тяло. Самите те леко свалят ездача на люлеещ се стол от типа Nirvana, който се е изправил и се е навел напред върху плъзгачи с променлива кривина, поз. 5 и 6. Възможно е също чрез промяна на индикатора за прогресия в закона за промяна на генериращия радиус (вижте също за кинематиката) да ги проектирате за всяка височина на кацане, в приемливи граници.

Забележка:майката и бебето получават пълна почивка с пълно единство на душите в люлеещата се люлка. Надеждни рокери с люлка се правят само на бегачи с променлива кривина, вижте фиг. на дясно. Иначе изведнъж малката ще се притесни и майката ще се надигне и може да се търкаляме заедно. Което е просто опасно за бебето.

Люлеещи се столове Nirvana на елипсовидни плъзгачи, поз. 7, осигуряват нежно, наистина блажено люлеене, но не предотвратяват преобръщане по време на силно люлеене, така че са оборудвани с ограничители за удари; предната често е комбинирана с поставка за крака. Градински люлеещи се столове с елипсовидни сенници никога не се преобръщат, поз. 8.

Nirvana рокери на пружини, виж фиг. отляво се люлеят тихо като на елипси, т.к Механичните характеристики на пружините са прогресивни. Но да направите пружинен стол със собствените си ръце е трудно: имате нужда от висококачествени дъски от специални видове дървесина (тик, чемшир, дрян) или гумирана лента от пружинна стомана, така че да не надраска пода. Освен това мръсотията се натрупва в пролуката между пружината и плъзгача и може да бъде много болезнено да прищипете пръста си. Поради последните причини пружинните столове сега са много редки в продажба.

Люлеещ се стол 3 в 1

И накрая, има и многофункционални рокери „3 в 1“ на плъзгачи с плавни завои, вижте фиг. на дясно. Когато седи изправен, това е обикновен стол; като се облегне назад се превключва в режим на люлеене на радиуси, а като се облегне още повече се превръща в шезлонг. Но размерите на люлеещия се стол 3 в 1 са твърде големи за апартаменти под бизнес класа, а преходите от режим към режим са придружени от доста чувствителни удари. При неуспешните модели или трябва да се изправите, или да се гърчите, да се гърчите и да се въртите като кукла на конци. Затова люлеещите се столове 3 в 1 са мебел за всеки.

Да започна

Без никакви специални претенции, само за да се отпуснете след работа, ще ви помогне люлеещ се стол на радиусни плъзгачи. Чертежи на проста проба, направени, с изключение на бегачите, само от прави части, са дадени на фиг. Този стол може да бъде направен за дача, веранда или градина за половин ден, като се използва само прободен трион, бормашина и чифт гаечни ключове (монтажът е с болтове). И след като сте се люлели до насита, може вече да мислите за домашен люлеещ се стол за по-изисканите; тогава ще ви е необходим по-задълбочен инструмент и познания.

Как се люлее?

Повечето домашни занаятчии правят люлеещи се столове според готови чертежи, но прототипите често се оказват разработени и съобразени с конкретен човек, а точната реплика не е толкова удобна. Ето защо, преди да направите люлеещ се стол, е необходимо да получите поне първоначална информация за неговата кинематика.

CG на изправен човек с нормално телосложение е разположен на границата на лумбалния и сакрума от вътрешната страна на гръбначния стълб. При седнал индивид тя ще се слее донякъде напред и още по-малко надолу. В системата стол-седалка цялостната CG се измества обратно почти в първоначалната си позиция и малко по-надолу. Изместването надолу на общата CG за дизайна на люлеещ се стол не е особено значимо и можем да предположим, че проекцията на общата CG върху опорната повърхност (под) е приблизително същата като тази на стоящ човек. В бъдеще получената грешка може лесно да бъде компенсирана чрез окончателно балансиране на стола, вижте по-долу.

Вертикалното разположение на централния център спрямо централния център има много по-силен ефект върху стабилността и комфорта на люлеещия се стол; последното също е определящ фактор при проектирането на люлеещи се столове на пътеки с променлива кривина. Ако CG и CO съвпадат, това е безразлично равновесие: за всеки физически възможен наклон на стола, проекцията на CG на пода пада върху точката на контакт на бегачите O, поз. 1 и 1а на фиг. Столът не се люлее и ако се облегнете твърде много назад, моментално ще превъртите салто с риск да си счупите врата. За щастие, точно съвпадение между CG и CO е възможно само теоретично.

Ако CG е по-висока от CO, тогава нейната проекция, при всякакъв наклон, „бяга“ навън, назад или напред, от точката на контакт. При най-малкото накланяне възниква момент на накланяне Mo (позиции 2 и 2а) и люлеещият се стол се оказва нестабилен. За да се избегне подобна ситуация за семеен люлеещ се стол, той е проектиран и балансиран за възможно най-високия, тежък и шкембен ездач, така че неговият CO да е 450 mm или повече по-висок от CO. След това, когато столът е наклонен, точката O ще "избяга" от CG проекцията, възстановяващият момент Mv ще действа постоянно (позиции 3 и 3а) и столът няма да се преобърне при люлеене в приемливи граници. За по-малките превишението на CO над CG ще е твърде голямо и люлеенето ще е грубо, но това лесно може да се компенсира с възглавници под облегалката и седалката. Като цяло, колкото по-ниска е височината на CO над CG, толкова по-меко и гладко е люлеенето, но вероятността от преобръщане, внезапно изправяне и изправяне на стол е по-висока. Ето защо е по-добре за начинаещите дърводелци да определят превишаването на CO в рамките на 600-700 mm.

Забележка:ако е невъзможно да се определи позицията на CG на най-големия от ездачите (да речем, в негово отсъствие), радиусът на генериращия кръг R се приема равен на средната височина на потребителите минус 5 см. Внезапно люлеенето се обръща изглежда грубо, това може да се коригира чрез поставяне на постоянна възглавница на седалката.

Няма нужда да влачите собствените си възглавници със себе си в стол на плъзгачи с променлива кривина: той сам ще се издигне до позицията на най-голям комфорт. В същото време големият човек ще се облегне повече, а тънкият ще седи по-изправен. Когато се люлее назад, точката O ще избяга от CG проекцията колкото по-далеч, толкова по-голям е ъгълът на наклон и просто няма да бъде възможно да се люлее, докато не се преобърне. И ако „помпате“ напред, което всъщност е трудно, столът плавно ще пусне хиперактивния човек на пода: къде трябва да почивате? Иди направи нещо.

За да се конструира профил на бегачи с променлива кривина, радиусът на генератора на окръжността (той се определя както в предишния случай) ще трябва първо да се завърти няколко пъти с фиксиран ъгъл α; обикновено се приема α = 10 градуса. Второ, за да се изгради задния клон на бегача, R се увеличава на всеки ход според закона на геометричната прогресия с индекс k = 1,02-1,03. Тоест ще бъде (вижте позиция 4 на фиг.) R1 = kR; R2 = kR1; R3 = kR2; R4 = kR3 и т.н., ако е необходимо. Всъщност R се променя според някаква тригонометрична функция, но за точността на мебелите и размера на люлеещия се стол е по-удобно да се замени с прогресия, така че е по-лесно да се изчисли.

Конструкцията на предния клон се извършва при постоянно R, но при всяко завъртане на генератора на окръжността СО се повдига вертикално (пак там, в позиция 4 на фигурата). Първоначалната кота Δh1 се приема равна на 2-3% R, т.е. (0.02-0.03)R, а следващите също следват геометрична прогресия със същия показател както при задния клон. Δh1 в този случай е доста критична стойност; по-малката му стойност трябва да се приема за слабите хора, а по-голямата - за пълните.

Накрая получените точки се свързват с помощта на шаблон с гладка крива. Не се смущавайте, ако допирателните към него се окажат не перпендикулярни на радиусите: за да бъде столът стабилен, във всеки момент на люлеене той трябва да е на противоположния наклон. При конструирането е препоръчително да вземете мащаба не по-малък от 1:5.

Забележка:ако е проектиран стол нирвана, но предният възходящ клон на неговите плъзгачи ще бъде елипсовидна дъга (зелена пунктирана линия в позиция 4), допирателна към конструирания профил на бегача в том I там.

Крайно балансиране

Малко вероятно е начинаещ занаятчия веднага да намери люлеещ се стол за достатъчно удобен. Най-вероятно продуктът ще трябва да бъде балансиран. Ако столът не се люлее добре и когато станете от него, той се натиска, трябва да утежните задния надвес. Най-лесният начин да направите това е да свържете краищата на задните клони на бегачите с ниска U-образна греда от дъски, с прореза надолу. Във вдлъбнатината се поставят тежести. В този случай рамото на лоста е дълго, така че няма нужда да окачвате тежести. Друг вариант, в зависимост от дизайна, е напречна тръбна греда с тежест вътре. Но по време на процеса на балансиране ще трябва да бъде премахнат и върнат няколко пъти. Ако кобилицата има тенденция да пада назад, трябва да направите предния надвес по-тежък. Най-лесният начин да направите това е като поставите стъпало и прикрепите тежести към долната му страна.

Относно материалите

Люлеещите се столове са направени предимно от дърво. Металът, въпреки цялата си технологичност, малко отпадъци и по-голяма издръжливост на открито, е твърде тежък. Влиянието на стола върху общата CG се оказва значително, инерционният момент на системата е голям и в резултат на това люлеенето е твърде рязко. Или трябва да зададете изключително малка начална височина на CO над CO, рискувайки люлеещият се стол да се преобърне под някого. Въпреки това ще се върнем към металните рокери, когато разглеждаме отделни проби.

Шперплатът е съвсем различен въпрос, особено за начинаещите дърводелци. Първо, когато правите частите на люлеещия се стол с 3-слойно залепени, можете да използвате само прободен трион, за да направите прецизни и здрави сглобки на език и жлеб, вляво на фигурата, ако следвате следното. правила:

• Шперплатът за средния слой се взема два пъти по-дебел, отколкото за външните слоеве. Например, ако имате нужда от обща дебелина от 20 мм, тогава лепете 5-10-5 мм.
• Частите се сглобяват от заготовки с помощта на 2-компонентно водоустойчиво лепило. Ако е върху PVA, не забравяйте да го подсилите с малки пирони.
• Връзките се сглобяват чрез залепване (заклиняването в този случай е неприемливо) и се подсилват с диагонални двойки самонарезни винтове от двете страни.
• Носещите повърхности са защитени с облицовки, изработени от тънки (6-10 mm) ленти от твърда, издръжлива дървесина или плътна листова гума с дебелина 4-5 mm. Шперплатът при концентриран товар се напуква много добре в края.

Второ, шперплатът дава възможност да се използват например нестандартни технически решения. както вдясно на фиг. Такава люлееща се купа може да се направи от шперплат, като отново се използва само прободен трион. Комфортът е висок, стабилността е абсолютна и може да служи като висящ стол-хамак или стол-люлка. Дебелината на ламелните плоскости е от 12 мм; съединителни полушайби на стълбове – от 24 мм.

Забележка:във всеки случай готовият люлеещ се стол от шперплат трябва да се накисва два пъти с водно-полимерна емулсия или течен акрилен лак на водна основа. Това не само ще увеличи здравината на продукта и неговата устойчивост на външни влияния, но и ще облекчи излишните остатъчни напрежения в ставите и огънатите части.

Как да инсталирате наслагвания

На плъзгачите на люлеещия се стол са монтирани устойчиви на износване дървени подложки. начин:

1. Обърнете стола с плъзгачите нагоре;
2. Затопляме добре празната дъска със сешоар;
3. Поставяме детайла върху плъзгача и го увиваме плътно по цялата дължина с памучна плитка. Не се изгаряйте, дървата са много горещи!
4. Също така хващаме втория детайл върху друг бегач;
5. След като лентите се охладят напълно, отстранете лентите за плитка и залепете подложките с PVA върху дърво или с 2-компонентно лепило;
6. Закрепваме краищата на дъските с малки пирони, докато наслагванията прилягат плътно по цялата дължина. Поставете шайби или парчета шперплат под главите на ноктите;
7. След като лепилото изсъхне напълно (2-3 дни), отстранете временните крепежни елементи. Пробиваме слепи отвори за винтове и закрепваме краищата напълно;
8. Запълваме дупките с главите на крепежните елементи с шпакловка, направена от дървени стърготини от същото дърво, плътно смесени с PVA.

Забележка:Облицовките трябва да бъдат закрепени с метални скоби само в краищата. В противен случай, когато подплатата се износи по време на употреба, главите на крепежните елементи ще стърчат и ще започнат да драскат пода.

Примери за люлеещи се столове

Метал

Нека започнем прегледа на люлеещите се столове с метални, защото... правенето на люлеещи се столове от него е оправдано в няколко случая. Ковани рокери, имитиращи класически плетени от ракита или ратан, като изискват специално оборудване, ковачница и др. Ние не засягаме квалификациите. Но метална рокерка „като плитка“ може да бъде направена чрез заваряване от профилна тръба; за предпочитане елипсовидно сечение. В този случай трябва да изберете кинематичната диаграма на люлеещия се стол Nirvana като най-малко чувствителна към прекомерното издигане на CO над CO; За да не се увеличава инерционният момент, седалката е изработена от плетени кабели, колани и др.

Също така има смисъл да се правят градински кобилици от метал, вижте по-долу, поради неговата здравина и устойчивост на износване. Но заварена рамка като тази на поз. 1 снимка. вдясно – решението не е оптимално, твърде сложно, трудоемко и материалоемко. Много по-лесно е да направите стоманена рамка за градински люлеещ се стол от типа Concept, поз. 2. Тръба – кръгла от 40х2. Самото легло може да бъде ушито като хамак; балансиране - чрез промяна на напрежението и съответно увисване. В резултат на това работата и разходите са много по-малко от повтарянето на установените форми на люлеещи се столове, които идват „от дървото“, а комфортът не е по-лош.

Тук можем да видим още един интересен вариант: рамката на люлеещ се стол Concept, изработена от... гимнастически обръчи. Просто не алуминий или пропилен, а въглеродни влакна (въглерод). Силата е чудовищна, издръжливостта е абсолютна, теглото е нищожно. Не може да се каже същото за цената обаче.

Ванка-Встанка

Напоследък градинските люлеещи се столове - тумблерите - придобиха популярност. Ако се облегнете напълно назад в този и приберете краката си, той пада назад почти на 90 градуса, без да губи стабилност; ездачът ще се окаже легнал по гръб с колене в зенита. И ако изпънете краката си напред, люлеещият се стол-ванка-стойка става нормалната си позиция и тогава можете да се клатите както винаги.

Играчката Vanka-Vstanka със сферично дъно се люлее доста рязко. Удобното люлеене на кобилицата се постига чрез профилиране на водачите й по сложен закон. Няма да е възможно да се изградят техните странични стени в „училищен стил“, както е описано по-горе. Трябва да се ръководите от доказани образци и да начертаете маркировки върху решетката, вижте фиг. Вградената версия с обшивка от дъски с дебелина 30-40 mm е по-скъпа, но по-малко трудоемка. Освен това ви позволява да увеличите дължината на люлеещия се стол чрез инсталиране на междинни опори-бегачи.

Забележка:дървени топки се поставят върху стърчащите краища на по-дълги пръти (1050 мм) и образуват дръжки за люлеене и носене.

Люлееща се пейка

Да търкаляш петите си в небето, да хвърляш ръце зад главата си и да се любуваш на облаците, носещи се в сините висини през пърхащата зеленина, е райско удоволствие, но не е за всеки. Някои хора искат да изглеждат по-впечатляващо, докато си почиват. Градинска пейка или люлеещ се стол е по-подходящ за този тип, вижте фиг. Малко трудно се люлее на него, собственият му инерционен момент е голям, но също така се люлее дълго време. Максималното разстояние между опорите с релси е 750 mm с обшивка от летви с дебелина 40 mm. Задното покритие е декоративно.

Шезлонг с сенник

И тези, и други искания ще бъдат удовлетворени от градински люлеещ се стол на елипсовидни бегачи и с тента. Размерите на страничните му стени са дадени на фиг. материалът им е 24 мм шперплат. Ширината на леглото е до 900 мм, покритието му е от летви 50х50. Областите на страничните стени, обозначени със сиви кръгове, са свързани с кръгли дървени напречни греди с диаметър 60 mm.

Люлеещ се стол

Тук не говорим за люлеещи се коне; те са играчки, а не мебели. Но също така не е вредно за децата да си почиват, докато се люлеят, така че има смисъл да дадете на детето си люлеещ се стол. Неговите пропорции ще бъдат малко по-различни, отколкото при възрастни, поради влиянието на закона за квадратен куб.

Структурата на детския люлеещ се стол, неговата монтажна схема и спецификацията на частите са дадени на фиг. материал - дърво. За повече или по-малко опитен домашен майстор няма да е трудно да изгради люлеещ се стол за дете, ръководен от тези данни, а начинаещите могат първо да гледат майсторски клас за правене на почти същия детски люлеещ се стол.

В интернет се появи нова идея за направата на метален люлеещ се стол с махало. Разликата е, че мебелите се люлеят на махала, а не на ски на пода. След като се заинтересува, авторът на канала „Kovko Kova4“ реши да създаде свой собствен продукт, той не разваля пода, а столът е в окачено положение, със собствена фиксирана стойка.

Материалът на профила е 1,5 х 2 сантиметра. За облегалката и седалката е използвана лента. Объл дървен материал 12 милиметра.
Необходими са 8 лагера. Закупен от магазин за авточасти. Лагер 6201. Пръчка 12 мм пасва добре и приляга плътно.

Ако направите тялото на люлеещия се стол от метална тръба, вътре има заваръчен шев. Майсторът го изряза, лента 7-8 милиметра за лагера. Премахна заваръчния шев. Нагласих го, изстисках го с менгеме, почуках с чук и се доближих до размера от 32 милиметра - външния размер на лагера. Нарязах тръбата на пръстени, за да пасне на размера на лагера. Необходими за случаи. От едната страна запуших корпуса, за да няма проходен отвор. По-добре е да закупите готови корпуси за лагери или да ги поръчате от стругар. Не е препоръчително да го правите сами - работата е старателна и досадна и отнема време. Резултатът може да не е задоволителен.

Майсторът на рисунката събра профилите. Започнах да го сглобявам и се оказа, че люлеещият се стол ще бъде твърде висок и неудобен за сядане. Трябваше да променя дизайна. Майсторът намали размера и премахна 5 сантиметра. Ширината на металния стол е 50 см. Изрязах ъглите на 45 градуса. Всичко беше регулирано, заварено, сглобено. На седалката и облегалката е използвана лента с дебелина 4 милиметра и ширина 3 сантиметра. Отне 6 метра.

Първо майсторът огъна дъгите на стойката. Готовият люлеещ се стол ще виси на него. За да се направи конструкцията по-здрава, бяха монтирани допълнителни профили.
Първоначално не беше планирана поставка за крака. Оказа се, че и без него трябва да държа краката си окачени. Със стойката стана удобно и имаше място за краката ми. На седалката и облегалката на металните мебели има необходимите матраци от порест каучук и плат с жартиери. Завържете се на райета.

Много често възникват ситуации, когато е необходимо да се извършат определени електрически работи в къща или апартамент. От тях най-разпространена е връзката между ключ и електрическа крушка. Като правило за това се използва превключвател с един ключ с най-простата схема. Преди да извършите каквато и да е работа, свързана с електричество, е задължително да изключите електрическата мрежа. Едва след това можете да започнете подготвителна работа.

Подготовка за свързване на електрически уреди

Преди да започнете работа, трябва да изберете най-подходящия превключвател и разпределителна кутия. След това трябва да се запасите със свързващи проводници и PVC електрическа лента.

В самото начало е инсталирана разпределителна кутия, където всички проводници се събират и свързват в желаната верига. Обикновено връзката се осъществява чрез скрито окабеляване.

Следващата стъпка ще бъде инсталирането под превключвателя. В същото време в захранващия панел е монтиран прекъсвач, който предпазва електрическата верига от късо съединение.

Свързването на всички електрически устройства се извършва с трижилен универсален проводник, чието напречно сечение е най-малко 1,5 mm. Като правило това е марката VVGngP 3x1.5 с твърда медна сърцевина и двойна изолация. Този проводник свързва кутията на гнездото и разпределителната кутия с резерв за последващо рязане. След това кабелите свързват лампата и съединителната кутия към прекъсвача.

Схема на свързване на превключвател с един ключ към електрическа крушка

На първо място, трябва да се подаде захранване към прекъсвача. След това схемата на свързване на превключвателя и електрическата крушка се извършва на етапи. Проводниците в използвания кабел обикновено са сини и черни, както и жълти със зелена ивица. Синият проводник се използва за нула, жълтият проводник е за заземяване, а черният проводник е за фаза. Цветовете на проводниците за всички връзки трябва да се спазват в определен ред. Оголените проводници се вкарват в контактните клеми и се затягат със специални винтове. Всички останали възли са свързани по същия начин.

При свързване на лампата подготовката се извършва и с тел. В този случай не се използва заземяване, а само нулевите и фазовите проводници. След подготовката проводниците се свързват директно към гнездото и към превключвателя. След това диаграмата придобива завършен вид.

За да проверите функционалността на веригата, трябва да завиете електрическа крушка в гнездото. Напрежението се подава към прекъсвача, след което се включва. Уверете се, че всички връзки са правилни предварително. След натискане на бутона за превключване, светлината трябва да светне, което означава, че цялата верига е завършена правилно.

Време за четене ≈ 3 минути

Най-често срещаният източник на светлина, използван в офиси, промишлени и обществени сгради, са луминесцентните лампи. Напоследък, поради пестенето на енергийни ресурси, те също започнаха да се използват често в домашния живот.

Стандартните лампи, в допълнение към предимствата си, като ниска консумация на енергия, лесна инсталация, ниска цена, също имат редица недостатъци в дизайна. Някои от тях идват от предимства: използвайки евтини, остарели схеми и материали, производителят намалява цената на лампата, като в същото време влошава предварително потребителските качества.

Схема на свързване на луминесцентни лампи

Свързването на една или две фабрични флуоресцентни лампи може да се проучи чрез разглобяване на обикновена лампа. Обичайната стандартна, широко използвана електрическа схема за флуоресцентни лампи включва стартер, индуктор, свързващи проводници, кондензатор и самите лампи. В този случай се използва така наречената електромагнитна система за управление.

Напълно възможно е сами да подобрите нивото на осветеност и да премахнете досадното бръмчене и мигане. За да направите това, е необходимо да смените остарялата система за управление с модерна електронна (електронни баласти).

Първо, трябва да демонтирате лампата и да премахнете целия пълнеж от нея. Чрез закупуване на нов електронен блок, въз основа на параметрите на вашата лампа, ще бъде възможно да свържете луминесцентни лампи без дросел и стартер. За тази работа ще ви трябват отвертки с различни остриета, резачки за тел за оголване на проводници, отвертка за закрепване на контролни блокове, електрическа лента и тестерна отвертка.

Свързването на електронни баласти за флуоресцентни лампи е лесно с минимални познания за електрически вериги и умения за работа с електрически кабели. Всъщност самата лампа ще съдържа самия блок, набор от проводници и флуоресцентни лампи.

Преди да започнете работа, трябва да изберете достатъчно място в корпуса на осветителното тяло, за да инсталирате електронния блок за управление, като се ръководите от удобството на свързване към клемите, разположени на тялото му. Закрепваме блока към тялото с помощта на самонарезни винтове и обикновена отвертка. Свързваме контролното оборудване с лампата и клемата за свързване.

Схемата за свързване на 2 флуоресцентни лампи е подобна, те просто са свързани последователно и въз основа на това мощността на електронния блок трябва да бъде два пъти по-голяма от мощността на лампите. Същият принцип се прилага при свързване на три или повече лампи в един корпус.

След като сглобите цялата конструкция, трябва да се уверите, че всички проводници са свързани правилно, след което можете да инсталирате лампата на място. След като проверихме с тестер, че няма напрежение в мрежата, свързваме лампата към електрическата инсталация, свързвайки проводниците чрез специален клемен блок.

Последната стъпка е да включите напрежението, за да проверите правилната работа на лампата. Ако веригата, например свързваща две флуоресцентни лампи, е направена правилно, тогава самият процес ще бъде поразително различен от оригиналния. Първо, лампите ще светнат незабавно, без така нареченото загряване; второ, нискочестотното бръмчене ще изчезне, светлината ще спре да пулсира, забележимо за човешкото око, и общата яркост ще се увеличи.

С нарастващите цени на електроенергията трябва да помислим за по-икономични лампи. Някои от тях използват осветителни тела за дневна светлина. Схемата за свързване на флуоресцентни лампи не е твърде сложна, така че дори без специални познания по електротехника можете да я разберете.

Добра осветеност и линейни размери - предимствата на дневната светлина

Принцип на работа на флуоресцентна лампа

Флуоресцентните лампи се възползват от способността на живачните пари да излъчват инфрачервени вълни под въздействието на електричество. Тази радиация се прехвърля в обхвата, видим за нашите очи, от фосфорни вещества.

Следователно обикновената флуоресцентна лампа е стъклена колба, чиито стени са покрити с фосфор. Има и малко живак вътре. Има два волфрамови електрода, които осигуряват емисия на електрони и нагряване (изпаряване) на живак. Колбата се пълни с инертен газ, най-често аргон. Светенето започва в присъствието на живачни пари, нагряти до определена температура.

Но нормалното мрежово напрежение не е достатъчно, за да се изпари живак. За да започнете работа, успоредно с електродите се включват устройства за стартиране и управление (съкратено като баласти). Тяхната задача е да създадат краткотраен скок на напрежението, необходим за стартиране на светенето, и след това да ограничат работния ток, предотвратявайки неконтролираното му увеличаване. Тези устройства - баласти - се предлагат в два вида - електромагнитни и електронни. Съответно и схемите са различни.

Вериги със стартер

Появиха се първите схеми със стартери и дросели. Това бяха (в някои версии са) две отделни устройства, всяко от които имаше собствено гнездо. Във веригата има и два кондензатора: единият е свързан паралелно (за стабилизиране на напрежението), вторият е разположен в корпуса на стартера (увеличава продължителността на стартовия импулс). Цялата тази „икономика“ се нарича електромагнитен баласт. Диаграмата на флуоресцентна лампа със стартер и дросел е показана на снимката по-долу.

Схема на свързване на луминесцентни лампи със стартер

Ето как работи:

• Когато захранването е включено, токът протича през индуктора и влиза в първата волфрамова бобина. След това през стартера влиза във втората спирала и излиза през нулевия проводник. В същото време волфрамовите нишки постепенно се нагряват, както и контактите на стартера.
• Стартерът се състои от два контакта. Едната е фиксирана, втората е подвижна биметална. В нормално състояние са отворени. При преминаване на ток биметалният контакт се нагрява, което води до огъване. Чрез огъване се свързва с неподвижен контакт.
• Веднага след като контактите са свързани, токът във веригата моментално се увеличава (2-3 пъти). Ограничава се само от дросела.
• Поради резкия скок електродите се нагряват много бързо.
• Биметалната пластина на стартера се охлажда и прекъсва контакта.
• В момента на прекъсване на контакта възниква рязък скок на напрежението в индуктора (самоиндукция). Това напрежение е достатъчно, за да могат електроните да пробият аргонова среда. Получава се запалване и лампата постепенно влиза в режим на работа. Това се случва, след като целият живак се изпари.

Работното напрежение в лампата е по-ниско от мрежовото напрежение, за което е проектиран стартерът. Следователно след запалване не работи. Когато лампата работи контактите й са отворени и тя по никакъв начин не участва в нейната работа.

Тази верига се нарича още електромагнитен баласт (EMB), а работната диаграма на електромагнитен баласт се нарича баласт. Това устройство често се нарича просто дросел.

Един от EmPRA

Има доста недостатъци на тази схема за свързване на флуоресцентна лампа:

• пулсираща светлина, която влияе негативно на очите и те бързо се уморяват;
• шум по време на стартиране и работа;
• невъзможност за стартиране при ниски температури;
• дълъг старт - минават около 1-3 секунди от момента на включване.

Две тръби и два дросела

В осветителни тела с две флуоресцентни лампи два комплекта са свързани последователно:

• фазовият проводник се подава към входа на индуктора;
• от изхода на дросела отива към единия контакт на лампата 1, от втория контакт отива към стартера 1;
• от стартер 1 отива към втората двойка контакти на същата лампа 1, а свободният контакт е свързан към неутралния захранващ проводник (N);

Втората тръба също е свързана: първо дроселът, от него към един контакт на лампата 2, вторият контакт от същата група отива към втория стартер, изходът на стартера е свързан към втората двойка контакти на осветителното устройство 2 и свободният контакт е свързан към неутралния входен проводник.

Схема на свързване на две луминесцентни лампи

Във видеото е показана същата схема на свързване на флуоресцентна лампа с две лампи. Това може да улесни справянето с кабелите.

Схема на свързване на две лампи от един дросел (с два стартера)

Почти най-скъпите в тази схема са дроселите. Можете да спестите пари и да направите лампа с две лампи с един дросел. Как - вижте видеото.

Електронен баласт

Всички недостатъци на схемата, описана по-горе, стимулираха изследванията. В резултат на това е разработена електронна баластна верига. Той не доставя мрежова честота от 50 Hz, а високочестотни трептения (20-60 kHz), като по този начин елиминира трептенето на светлината, което е много неприятно за очите.

Един от електронните баласти са електронните баласти

Електронният баласт изглежда като малък блок с премахнати клеми. Вътре има една печатна платка, върху която е сглобена цялата верига. Блокът е с малки размери и се монтира в корпуса и на най-малката лампа. Параметрите са избрани така, че стартирането да става бързо и безшумно. Нямате нужда от повече устройства, за да работите. Това е така наречената схема за безстартерно превключване.

Всяко устройство има диаграма на задната страна. Веднага показва колко лампи са свързани към него. Информацията е дублирана и в надписите. Посочени са мощността на лампите и техният брой, както и техническите характеристики на устройството. Например модулът на снимката по-горе може да обслужва само една лампа. Схемата на свързване е вдясно. Както можете да видите, няма нищо сложно. Вземете проводниците и свържете проводниците към посочените контакти:

• Свържете първия и втория контакт на блоковия изход към една двойка контакти на лампата:
• сервирайте третото и четвъртото на другата двойка;
• захранване на входа.

Всичко. Лампата работи. Схемата за свързване на две флуоресцентни лампи към електронни баласти не е много по-сложна (вижте схемата на снимката по-долу).

Предимствата на електронните баласти са описани във видеото.

Същото устройство се вгражда в основата на луминесцентни лампи със стандартни фасунги, които също се наричат ​​„икономични лампи“. Това е подобно осветително устройство, само силно модифицирано.